ขายแล้วครับ 1000 บาท ขอปิดกระทู้ครับ กล้าต่อก็กล้าให้ครับ ผมใจดีอยู่แล้ว 5555

[สรุปรายการของที่ใช้ในการแปลงครั้งนี้ครับ]

สรุปรายการของที่ใช้ในการแปลงครั้งนี้ครับ

- แผงคอล์ยร้อนพาราเรียลโฟลว ขนาด 12x23 นิ้ว ราคา 900 บาท
- ไดเดอร์ 3/8 โอริง ของฟอมูล่า 90 บาท
- อัดสายน้ำยาใหม่ 4 เส้น เล็ก-กลาง-ใหม่ ใช้สายบริดสโตนอย่างดี หัวโอริงทุกจุด ประมาณ 1500 บาท (ถ้าไม่อยากอัดสายใหม่ก็ตัดต่อเชื่อมเอาได้ แต่ผมอยากเปลี่ยนเองเพราะของเดิมสภาพไม่ดีหละ)
- หัวเชื่อมอลูมิเนียมแบบโอริง ใช้สำหรับเชื่อมข้อต่อต่างๆให้เข้ากับสายน้ำยาที่เราอัดมาใหม่ 5 ตัวประมาณ 100 บาท

ที่เหลือก็เปลี่ยนพวกน้ำยาล้างระบบ R141b และโอริงต่างๆ น้ำมันคอมผมมีอยู่แล้ว น้ำยาแอร์ r134a มีอยู่แล้ว เครื่องแว๊คคั่มก็มีอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้คิดรวมตรงนี้
ถ้าเข้าร้านอาจจะหมดเยอะหน่อย แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนครับถ้าคิดจะใช้รถคันนี้ยาวๆ และเบื่อกับการซ่อมแอร์แบบไม่รู้จักจบจักสิ้นซักที

จริงๆควรเปลี่ยนตู้แอร์และเอ็กเพนชั่นวาล์วไปพร้อมกันเลยนะ แต่พอดีผมพึ่งเปลี่ยนมาไม่นานเลยไม่ได้ยุ่งอะไรกับมัน ส่วนคอมแอร์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถแต่ละคันเลย
ถ้ายังพอมีกำลังอัดก็สามารถใช้ของเดิมได้ จัดการใช้น้ำยา R141b ล้างระบบภายในคอมให้สะอาดแล้วก็เติมน้ำมันใหม่ใช้ต่อได้ครับ แต่ถ้าสภาพไม่ดีก็ควรเปลี่ยน
จะใช้ TV12 เหมือนเดิม หรือแปลง 10PA15C ใส่ก็แล้วแต่ท่านเลย แต่ที่ผมแสดงให้ดูก็เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่า TV12
ถ้าทำดีๆมันก็ไม่ได้ห่วยอย่างที่หลายคนเคยเข้าใจผิด เพราะวิศวะกรเค้าใส่มาให้เหมาะสมกับขนาดรถแล้วครับ ใส่ใหญ่เกินความจำเป็นมันก็โหลดกินกำลังเครื่องป่าวๆ

[ดูสภาพของเดิมก่อนครับถ้ามองหน้าตรงก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกตินะ]

จริงๆผมขายรถไปแล้วหละ พอดีวันนี้นั่งไล่ลบภาพเก่าๆในโทรศัพท์ทิ้งก็เลยเจอภาพชุดนี้ที่เคยถ่ายไว้ตอนทำเสร็จใหม่ๆ จะลบทิ้งก็เสียดายเลยมาโพสให้คนอื่นดูเล่นๆดีกว่า จุดเริ่มต้นมาจากแผงคอล์ยร้อนรั่วเพราะเอารถไปปะยางเจอช่างควายๆเอาแม่ตะเข้มายกตรงคานใต้หม้อน้ำ คานยุบขึ้นไปดันแผงคอล์ร้อนงอเลย กว่าจะรู้ตัวว่าแผงรั่วก็ผ่านไปเป็นเดือนงานนี้จะไปโวยวายทีร้านช่างมันก็คงปัดความรับผิดชอบตามเคย สุดท้ายก็เลยต้องก้มหน้าก้มตาซ่อมกันไป ตอนแรกตั้งใจจะซื้อแผงตรงรุ่นมาเปลี่ยน โทรเช็คไปหลายร้านหาของแท้เด็นโซ่ไม่ได้เลยเพราะโรงงานเลิกผลิตไปนานแล้ว ในขณะที่เกรดรองลงมาของคูลเกียร์ก็ดันมีแต่รุ่น AE111 ใส่ได้แต่ต้องดัดแปลงเล็กน้อย

ที่ยังมีขายอีกก็เป็นของเทียมบ้านเราแล้วอันแรกปาโก้ ยี่ห้อนี้ไม่ผ่านอย่างแรง จับดูก็รู้ว่าบางกว่าของแท้เยอะ (น้ำหนักต่างกัน) แล้วจำนวนช่องหลอดน้ำยาวิ่งระบายความร้อนมันน้อยลงด้วย มันลักไก่ทำคลิปฟิลคอล์ยให้ใหญ่ขึ้นแทน ส่วนอีกยี่ห้อก็เป็นของฟอมูล่า ลองจับดูแล้วงานโอเคเลย จำนวนหลอดน้ำยา+คลีบฟิลคอล์ยเท่าของแท้ แต่กำลังจะซื้อแล้วเชียวเจ้าของร้านกระซิบบอกว่ายี่ห้อนี้รั่วง่าย เพราะจากที่ขายหน้าร้านมาฟีดแบ็คลูกค้าบอกมาแบบนี้ แต่ทั้งนี้ยังไงก็แล้วแต่การตัดสินใจของพี่เองนะ เพราะในร้านมีขายทั้งสองยี่ห้อแล้วราคาก็ไม่ต่างกันมากด้วย อ้าวเวรแล้วไงแบบนี้ สุดท้ายเอาว่ะทางเลือกสุดท้ายแปลงก็แปลง ไหนๆจะแปลงทั้งทีก็เอาให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมสิ ถ้าแปลงแล้วประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือแย่กว่าเก่าจะทำไปทำไม จึงเป็นที่มาของ DIY อันนี้

ดูสภาพของเดิมก่อนครับถ้ามองหน้าตรงก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกตินะ



พอดูมุมนี้ชัดเจนเลยว่าโก่ง + งอ จับอัดลมจุ่มน้ำเช็ครั่ว ฟองดันผุดๆๆขึ้นมาชัดเจน



ติดตั้งแผงใหม่แบบฟาราเรียลโฟลว ขนาด 12x23 นิ้ว พวกรถโตโยต้าตระกูล AE หรือ ไมตี้เอ็ก ที่เปลี่ยนมาใช้น้ำยา R134a ในยุคสมัยนั้นมีปัญหาเรื่องแผงระบายความร้อนทั้งหมดเนื่องจากพื้นที่จำกัดไม่สามารถติดแผงใหญ่ๆได้ สมัยนั้นวิทยาการเรื่ิองการแลกเปลี่ยนความร้อนยังไม่ก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้จึงยังไม่มีใครรู้จักแผงแอร์แบบนี้กัน การอัพเกรดใส่แผงฟาราเรียลโฟลวแบบนี้แทนของเดิมตามทฤษฏีเค้าว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ 150% เลยทีเดียว (รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ทุกคันใช้แผงแบบนี้ทั้งนั้นสังเกตุดูสิครับ ไม่ต้องมีพัดลมช่วยเป่าก็ระบายความร้อนได้ แต่งานนี้ผมยังคงใช้พัดลมไฟฟ้าช่วยเป่าเหมือนเดิมเพราะพัดลมมันไม่ได้เสียครับ จะถอดออกวางไว้เฉยๆก็เสียดายของ แต่ตามหลักแล้วมันไม่มีควรมีพัดลมไฟฟ้ามาขวางที่หน้าแผงแบบนี้เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนตอนรถวิ่งแย่ลง เพราะลมธรรมชาติที่มาประทะหน้ารถขณะที่วิ่งมันแรงกว่าลมที่พัดลมไฟฟ้าหมุน กระแสลมมันจะอั้นแล้วตีกันหน้ารถแทนที่จะถูกพัดลมหลังหม้อน้ำดูดไประบายความร้อนได้เต็มๆ)



คอม TV12 ในตำนาน คอมรุ่นนี้ต้องใช้น้ำมันคอมเกรดโรตารี่ ความหนืด iso100 เท่านั้น ถ้าใช้ตัวอื่นทำยังไงก็ไม่เย็น ส่วนตัวผมใช้ ND Oil-9 แท้ๆตามสเป็คครับเพราะผมสามารถหาได้ แต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็ตามสะดวกหละกัน แลกกับประสิทธิภาพจะแย่ลงหน่อย



ท่อซักชั่นยังใช้แป๊บนรกลอดใต้คานเหมือนเดิม จริงๆอยากแปลงเป็นสายยางเส้นเดียวเหมือนตระกูล AE111 ไปเลยนะตัดปัญหาแป๊บตัวนี้ชอบผุ แต่พอดีว่าแป๊บอันนี้ผมพึ่งเปลี่ยนมาไม่นานก็เลยเอาไว้ก่อนหละกัน ถ้าใครจะเดินตามแนวทางนี้ให้แปลงเป็นสายยางเส้นเดียวไปเลยครับ ยิ่งข้อต่อเยอะเท่าไรยิ่งเสี่ยงรั่วซึมง่ายขึ้นเท่านั้น




สุดท้ายผลลัพท์ก็ตามกระทู้นี้ครับ

http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=156509.0 กลางวันเปิดประตูเข้ามานั่งแอร์เย็นกว่ารถบริษัทอัลติสป้ายแดงซะอีก ทุกคนที่ขึ้นมานั่งรถผมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้นว่าเห็นภายนอกเก่าๆแต่แอร์โครตหนาว แรงดันทุกอย่างทั้งด้านไฮและโลวเฟอเฟคมากอยู่ในอุดมคติทุกอย่าง แล้วผมก็ไม่ได้ดัดแปลงเทอร์โมสตรัทให้อุณหภูมิออกมาติดลบเพื่อโชว์ตัวเลขสวยๆอะไรด้วย ยังใช้กล่องแอมปริฟายเดิมๆสั่งตัดต่อตามปกติที่ 3-4 องศาเซลเซียส บอกเลยว่าอุณหภูมิรถผมอาจจะเย็นสู้รถหลายคันที่ชอบถ่ายรูปอุณหภูมิแบบติดลบมาโชว์ไม่ได้ แต่สิ่งที่รถผมต่างกับรถคันอื่นคือประสิทธิภาพของระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีเยี่ยม มันก็เลยเย็นเร็ว เย็นแบบต่อเนื่องไม่มีปัญหาตู้แอร์เป็นน้ำแข็งเหมือนพวกไปดัดแปลงเทอร์โมให้อุณหภูมิติดลบ ไม่รู้จะหลอกตัวเองไปทำไมอุณหภูมิติดลบแต่ใช้งานจริงไม่ได้เพราะมีเกร็ดน้ำมาแข็งเกาะที่หน้าคอล์ยเย็นแทนที่ลมจากโบลเวอร์จะถูกพัดออกมาเต็มๆก็โดนเกร็ดน้ำแข็งขวางอยู่ซะงั้น ขนาดรถขายไปแล้วคนซื้อไปยังโทรถามว่าแอร์รถพี่ทำที่ร้านไหนเพราะจะได้แนะนำเพื่ิอนไปทำบ้าง แล้วร้านเค้าทำอะไรมาให้บ้างทำไมถึงโครตเย็น เย็นกว่ารถใหม่ๆอีก ผมตอบเค้าไปว่าทำเองทั้งหมด ส่วนทำอะไรไปบ้างก็ตามที่น้องเห็นนั่นแหละ 55555

แล้วตอนที่ใช้งานใส่รถรุ่นไหน อยู่ครับ...

AE111 4A-FE เครื่องนอก เกียร์ออโต้ไฟฟ้าครับ

[แต่ตอนนี้ผมขอแค่ 1500 บาทพอครับ พร้อมส่งเคอรี่เอ็กเพรส]

ขายกล่อง E85 แบบดิจิตอลปรับอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนผสมของน้ำมัน อยากจะเติมน้ำมันผสมกันยังไงก็เติมไปได้เลยตั้งแต่โซฮอล 91 ยัน E85 เพราะกล่องมันจะคำนวนปรับการจ่ายน้ำมันของหัวฉีดให้เหมาะสมเอง
ปลั๊กตรงรุ่นเครื่องบล๊อค E A S เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย ถอดออกเพราะผมขายรถเทิรนซ์คันใหม่ครับ กล่องรุ่นนี้ติดมาสมัย E85 บูมๆเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วราคาตั้ง 8500 บาท แต่ตอนนี้ผมขอแค่ 1500 บาทพอครับ พร้อมส่งเคอรี่เอ็กเพรส





จริงๆใส่กล่องนี้ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน E85 ก็ได้ ปกติผมเติม E20 ประจำ เนื่องจากปั้มน้ำมันเส้นที่วิ่งผ่านประจำมีแต่น้ำมันชนิดนี้ขาย จากนั้นก็เร่งองศาไฟจุดระเบิดที่จานจ่ายให้สุดไปเลย รถวิ่งดีมากไม่มีเสียงเขกแต่อย่างใด เคยลองวิ่ง E20 แบบถ้าไม่เสียบกล่องรถจะตอบสนองช้าลงเยอะแบบรู้สึกได้ทันทีครับ ยิ่งถ้ากระเทกคันเร่งแรงๆจะมีเสียงน๊อคให้ได้ยินด้วย แต่ถ้าเสียบกล่องแล้วจะไม่มีปัญหาพวกนี้ครับ ที่สำคัญลองจับเวลา 0-100km/h ดูโดยเงื่อนไขที่ว่าใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 กับมาร์กองศาไฟจุดระเบิดของเดิมโรงงาน พบว่าหลังใส่กล่องแล้วรถวิ่งเร็วขึ้น 1.5 วินาทีเชียวนะครับ คิดซะว่ามันเป็นกล่องซิ่งช่วยยกหัวฉีดแถมยังสามารถเติมน้ำมันได้หลายหลายชนิดขึ้นแล้วจะไม่เสียดายเงินเลย สมัยก่อนที่จะติดตั้งผมได้ลองเปรียบเทียบงานกล่องมาหลายยี่ห้อแล้วสุดท้ายถึงได้เลือกติดยี่ห้อนี้

อันนี้เป็นข้อความโฆษณาจากผู้ขายตอนแรกนะครับ

กล่อง E85 ระบบ Auto ของแท้!! ติดตั้งง่าย ใช้เวลาไม่นาน

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

1. ระบบของเราถูกออกแบบมาอย่างละเอียด บางยี่ห้อ ที่บอกว่าเป็นระบบปรับ Auto ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้น หากเปิดกล่องออกมาดู จะพบว่ามีตัวปรับค่าได้อยู่บนแผงวงจร ซึ่งมีการปรับให้จ่ายน้ำมันในระดับที่สูงไว้ ทำให้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ แต่จะทำให้ต้องใช้ปริมาณน้ำมันที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะสิ้นเปลือง แบบนี้จึงไม่ใช่ระบบ Auto ที่แท้จริง เมื่อวิ่งในรอบที่สูงจะทำให้ไฟ Engine โชว์เพราะมีการจ่ายน้ำมันเยอะเกินไป หากขับที่ความเร็วสูงๆเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เครื่องยนต์พังได้

TNJ-KIT ไม่มีตัวปรับจูงที่แผงวงจรแต่อย่างใด ใช้การคำนวณค่าแบบ Real-Time สามารถใช้น้ำมันแบบผสมผสานกันได้ โดยระบบจะคำนวณปริมาณจังหวะการจ่ายน้ำมันที่เหมาะสมให้เองโดยอัตโนมัติ

2. TNJ-KIT ตัวกล่องทำจากวัสดุมาตรฐาน ECU อลูมิเนียมหนาเคลือบสี มียางกันน้ำโดยรอบ ทำให้กล่องของเราสามารถกันน้ำแรงดันสูงและทนต่อความร้อนได้ ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน ระบบล๊อคสายไฟแข็งแรงและกันน้ำ ตามมาตรฐานยานยนต์ ในขณะที่บางยี่ห้อจะใช้กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ตัว Connector ระหว่างสายไฟและกล่อง เป็นแบบที่ใช้ตามบอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งกันน้ำไม่ได้ และง่ายต่อการลัดวงจร อีกทั้งยังไม่มีตัวล๊อคสายไฟอีกด้วย ทำให้เสี่ยงต่อการหลุดและเครื่องอาจดับกลางทางได้

ดังนั้น TNJ-KIT จึงเป็นกล่องE85 ที่แข็งแรง ทนทาน เป็นระบบปรับจูนแบบ Auto ที่ไม่ต้องหมุน ไม่ต้องปรับ และยังประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างแท้จริง


ยืนยัน!!! ว่ากล่องของเราเป็นระบบปรับ Auto ไม่มีตัวปรับค่าอยู่บนแผงวงจรแต่อย่างใด ตัว Connector ออกแบบตามมาตรฐานยานยนต์ ซึ่งสามารถกันน้ำเข้าวงจรได้เป็นอย่างดี สังเกตุว่าในบางเจ้าจะใช้ Connector ที่เหมือนกับที่ใช้ใน Computer แบบนั้นไม่สามารถกันน้ำได้ กล่องของเราสามารถวางไว้ในห้องเครื่องได้เลย ไม่ต้องโยงสายเข้าไปในห้องโดยสารให้ยุ่งยาก การติดตั้งจึงใช้เวลาน้อยมาก และไม่ต้องปรับจูน หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแต่อย่างใด

ขายแล้วครับ ขอบคุณเว็บเออีเรซซิ่งมากครับที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้

ผมใช้หม้อน้ำจีนราคาถูกใช้ได้เหมือนกัน ระบายความร้อนดีไม่ได้แตกต่างเรื่องคุณภาพแต่แตกต่างเรื่องราคา
ส่วนน้ำมันคอมผมใช้ emkarate RL 100H คุณสมบัติใช้ได้ดีทีเดียวแถมไม่แพง 

น้าโซจัดหนักอีกแล้ว สงสัยโดนเยอะ

น้ำมันหมีขาว ถ้าของแท้ขวดหนึ่งราคา 1500 บาทครับ มีขายที่ร้านตัวแทนนำเข้าแถวหน้ารามเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ในขณะที่ของปลอมทำเหมือนมาก ราคาส่งอยู่ขวดละ 65 บาท คุณภาพของแท้กับเทียมไม่ต้องพูดถึง ถ้าแท้ผมบอกได้เลยครับว่าบางอย่างเทพกว่า Oil-9 แต่บางอย่างก็สู้ Oil-9 ไม่ได้ มันได้อย่างเสียอย่าง

ไอ้นี่มันชอบโม้เรื่องน้ำมันคอมแอร์มานานครับ เมื่อก่อนมันเคยว่า Oil-9 เทพสุดไม่มีใครสู้ได้ แต่ไหงวันนี้มันกลับบอกว่าน้ำมันหนีภาษีดีกว่า DENSO ดูจากโหงวเฮ้งขวดแล้วไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่ง เพราะเท่าที่ทราบมาน้ำมันคอมมันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ถ้าเป็น 134a มันจะใช้น้ำมันสังเคราะห์มีทั้งเกรด POE - POA อันหนึ่งใช้สำหรับคอมสวอทเพลท อันหนึ่งใช้กันคอมโรตารี่ ยิบย่อยลงไปถึงความหนืด 46 68 100 150 อะไรพวกนี้อีก แล้วน้ำมันมันของโจร 500 ขวดเดียวเติมได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งระบบ R12 ที่พื้นฐานต้องการแค่น้ำมันแร่ธรรมดาๆ นี่มันจะเทพเกินไปแล้วครับ ถ้าสเป็คมันเทพขนาดนี้น่าให้บริษัทผู้ผลิตรถเอาไปใช้กับรถที่เค้าประกอบอยู่นะครับ ทำไมต้องมาลงขายในเน็ตด้วย



นี่ยังไม่รวมของเก่าน้ำยาคูลแลนท์ ที่ข้างในเป็นน้ำเปล่าผสมสีเรืองแสงนะครับ แล้วโม้ว่าเป็นคูลแลนท์เทพของญี่ปุ่น เจ้านี่วีรกรรมมันเยอะ เล่าเป็นวันก็ยังไม่จบ 555

เพราะไปใช้ Dex 3 นั่นแหละเกียร์มันเลยพัง คู่มือเค้ากำหนดมาให้ใช้เบอร์ 2 แต่ช่างไทยฉลาดกว่าวิศวะกรญี่ปุ่น บอกเบอร์ 3 ก็ใช้ได้เหมือนๆกันแหละ ยิ่งบางคนเข้าใจว่าเบอร์ 3 เกรดมันสูงกว่าใหม่กว่า แบบนี้มันต้องดีกว่าเบอร์ 2 สิ มันใช้ทดแทนกันได้เหมือนเกรดน้ำมันเครื่องซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้เกรดที่สูงกว่าหนืดกว่าก็ไม่เป็นไร ซึ่งความคิดเหล่านั้นมันผิด ไม่รู้พวกเค้าไปเอามาจากไหนกัน ของเหลวอย่างอื่นสามารถเปลี่ยนเป็นสเป็คที่สูงขึ้นได้แต่มีสิ่งเดียวที่ห้ามเปลี่ยนสเป็คคือน้ำมันเกียร์ อธิบายง่ายๆเบอร์ 3 มันหนืดกว่าเบอร์ 2 เยอะ พอหนืดกว่าเกียร์มันก็ระบายความร้อนไม่ทัน ทีนี้แผ่นคลัชท์มันก็จะเริ่มหลุดร่อน ไปอุดตันในสมองเกียร์ วาล์วบอดี้ต่างๆ แรกๆเกียร์จะเริ่มกระตุก แล้วก็พังในที่สุดเนื่องจากแผ่นคลัชท์หมด

โคโรน่ารุ่นตู้เย็นใช่มั้ยเนี่ย ST150 เครื่อง 1S 1800 ซีซี ถ้าเป็น AT151 จะใช้เครื่อง 4A 1600 ซีซี อะไหล่ช่วงล่างบางชิ้นใช้ร่วมกับ AE ได้ครับ

ผมก็แรงดันเท่ากัน แต่ทำไมของผมเย็น 15 องศารอบเดินเบา 555 เคยใช้น้ำมันคอมเบอร์ 9 เขาคิดไป 900 
ตอนหลังก็ใส่ธรรมดา  ก็ไม่ต่างกัน เย็นเท่ากัน ผลกระทบอย่างอื่นผมไม่รู้

ช่วงนี้อากาศเย็นถ้าขับตอนกลางคืน ด้านโลวเข็มลงต่ำแค่ 15psi เองครับ ในขณะที่ด้านไฮก็ระบายดีมากแค่ 160psi เอง อุณหภูมิก็ได้ประมาณนี้แหละ 3-4 องศาเพราะกล่องแอมป์แอร์มันตัดเองตามอุณหภูมิ ผมไม่อยากไปดัดแปลงอะไรมัน แค่นี้ก็หนาวจะแย่อยู่แล้วครับ ส่วนตัวผมคิดว่าน้ำมันคอมดีๆมีผลเยอะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ยี่ห้อหมีขาวของแท้ เกรดโรตารี่เทียบเท่า oil9 (iso100) ขวดละพันกว่าบาท ผมว่ามันยังสู้ ND แท้ๆไม่ได้เลยครับ เวลาเจออากาศร้อนจัดๆผมว่าน้ำมันคอมมันทนสภาพสู้ oil9 อาการคือคอมจะเริ่มฉุดแรง ความเย็นตกลงเรื่อยๆ ถ้าปิดแอร์ซักพักแล้วเปิดใหม่ก็ปกติ

AE112 ที่เป็นอัลติสตัวแรกน่าจะเป็นที่สุดของ AE ที่ขายในไทยแล้วมั้งเรื่องออฟชั่นภายใน เครื่อง 7A-FE เกียร์ออโต้ไฟฟ้า มีสวิทซ์ ECT แอร์ไฟฟ้าแบบปุ่มกด แอร์แบ็ค ดิสก์เบรค ช่วงล่างมีการอัพเกรดขึ้นจากสามห่วงในระดับหนึ่ง

ตอนนี้กลายเป็นโจร 500 ไปซะงั้น

สมัยก่อนผมเคยรู้จักกับเค้าคนนี้ในระดับหนึ่ง เพราะตอนนั้นผมใช้ 92GTi อยู่ สันดานชั่วยังไม่ชัดเจนเหมือนตอนนี้ แต่ผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนแบบนี้ระยะยาวคบไม่ได้ก็เลยถอยห่างออกมา จนผมขายรถไปในที่สุดก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมา วันนี้โชคชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องกลับมาใช้ AE อีกครั้ง พอเห็นชื่อ 500 ก็ว่าแล้วต้องเป็นคนเดียวกันแน่นอน คงเป็นโชคดีของผมที่ตอนนั้นไม่โดนไปเยอะเหมือนคนอื่นๆเค้า

ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตกลงน้ำมันคอมผมเติมไป 140 ซีซี เพราะเค้าแบ่งใส่ขวด M150 มาให้ ครั้นจะเติมแค่ 120 ซีซี ก็เสียดายน้ำมันที่เหลือทิ้งก้นขวดก็เลยเทไปเกือบหมดขวดซะเลย ที่เหลืออีก 10 ซีซีไว้ทาหล่อลื่นโอริงหรือข้อต่อต่างๆ ส่วนราคาหรอครับค่อนข้างแพงมากเพราะหาซื้อตามร้านอะไหล่มาหลายร้านไม่มีร้านไหนขายเลย สุดท้ายไปได้จากศูนย์เด็นโซ่แห่งหนึ่งเค้ายอมเทแบ่งให้ น้ำมันคอมแท้ + น้ำยาล้างระบบ R141B จำนวน 1 ลิตรเอาไว้ล้างภายในคอมแอร์ สองอย่างนี้เค้าคิดผมไปพันหกร้อยบาทครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมกล้าซื้อเพราะหาข้อมูลมาแล้ว น้ำมัน Oil-9 ตัวนี้ถ้าไปซื้อที่ศูนย์ใหญ่เด็นโซ่บางนา กม.27.5 ขวดหนึ่งราคา 1900 บาทแล้ว มีแค่ 250 ซีซีเอง แต่ผมไม่ได้ต้องการใช้เยอะขนาดนั้นก็เลยลองหาร้านที่เค้ายอมแบ่งขายให้ สุดท้ายทำเสร็จแอร์ก็เย็นดีครับ 3-4 องศาที่รอบเดินเบา แรงดัน low 28psi hi 195psi ถูกต้องตามตำราหมดทุกอย่าง เห็นแบบนี้แล้วหายเหนื่อยเลย

ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมัน ND Oil-9 ครับ ผมสามารถขอแบ่งซื้อน้ำมันตัวนี้แท้ๆได้จากตัวแทนเด็นโซ่ที่รู้จักกัน แต่มีข้อสงสัยเรื่องปริมาณน้ำมันที่ใช้ สำหรับการเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบครับ
คืองานนี้ผมเปลี่ยนคอล์ยเย็ย คอล์ยร้อน เอกแพนชั่นวาล์ ไดเออร์ ของแท้ ND ทั้งหมดเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงคอมเแอร์ตัวใหม่(มือสองก็จริงแต่สภาพดีเยี่ยม)
ลองถามช่างศูนย์เดนโซ่มา เค้าบอกปริมาณน้ำมันดูเอาตามเบอร์คอมเลย TV12 ก็ 120CC , 10PA15 ก็ 150CC , 10S17C ก็ 170CC แต่พอถามหาเอกสารอ้างอิงกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ดู
เค้าบอกว่าเอกสารข้อมูลพวกนี้เป็นความลับของทีมช่าง จะรู้เฉพาะคนที่เคยผ่านมาฝึกอบรมมาจากเด็นโซ่เท่านั้น ผมนึกในใจรถเก่าจะตายห่าอายุล่อเข้าไป 20 กว่าปีแล้วยังจะเป็นความลับอยู่อีกหรอ
ใครพอมีข้อมูลบ้างครับว่าสเป็คโรงงานจริงๆเค้าเติมมาเท่าไร ผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้เพราะลงเงินไปเยอะเลยสำหรับทำแอร์รอบนี้ ถ้ามาพลาดตกม้าตายง่ายๆตรงน้ำมันคอมแค่นี้ผมคงนอนไม่หลับไปหลายคืนแน่

ถ้าถามว่าทำไมผมไม่ทำกับศูนย์เด็นโซ่ไปเลยหละจะไม่ไม่มีปัญหานี้ ก็เพราะงานนี้ผมลงมือทำเองมาเกินครึ่งทางแล้วทำไปทำมามันก็ติดมือ ครั้นจะให้ขับไปให้ศูนย์เด็นโซ่ให้เค้าทำต่อก็อายเค้าครับ
อีกอย่างบ้านผมก็มีเครื่องไม่เครื่องมือรวมถึงเครื่องแวคคั่มแบบ 2 ชั้น ก็เลยสามาถทำเองได้สบาย ผมค่อนข้างมั่นใจประสิทธิภาพของเครื่องแวคคั่มตัวนี้มาก เพราะไม่ค่อยเห็นร้านซ่อมแอร์รถร้านไหนใช้เครื่องแว๊คคั่มดีเท่าของผมเลย

ดันหน่อยครับ ผมได้สวิทซ์ PWR/MANU มาครบแล้ว เหลือแต่ตำแหน่งสายไฟที่รถนี่แหละครับ ลองค้นดู เจอแต่วิธีต่อของเครื่อง 7A

ถ้าจำไม่ผิดจะเขียนว่า OD2 นะครับ เห็นในรูปมีอยู่

ขอบคุณมากครับ ผมกลับไปไล่สายดูแล้ว พบว่าที่ขั้ว od2 จริงๆช่างก็ต่อมาให้นะ แต่สงสัยสายอาจจะขาดในหรือยังไงไม่ทราบ ทำให้กดสวิทซ์แล้วไม่ทำงาน ผมก็เลยลากสายไฟมาต่อใหม่ซะเลย ใช้งานได้ปกติแล้ว ตอนนี้เหลือปุ่ม ECT นี่แหละครับไม่รู้ว่าต้องต่อยังไง

กล่องเป็นแบบนี้ครับ

พอดีผมวางเครื่องมาใหม่เป็นของปี 1996 เกียร์ออโต้ไฟฟ้าแบบ 3 สาย ชนิดกล่อง ECT รวมอยู่กับกล่องเครื่องใบเดียวกันแล้ว ตอนนี้มีปัญหาคือสวิทซ์ o/d ที่หัวเกียร์กดใช้งานไม่ได้ครับเพราะช่างไม่ได้ต่อสายมาให้ บวกกับความซนรื้อไปเลยมาเลยรุ้ว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเกียร์ไฟฟ้าต้องมีสวิทซ์เลือกโหมดเกียร์ด้วยถึงจะสมบูรณ์ ก็เลยยอยากจะทราบว่าถ้าผมจะต่อระบบให้มันสมบูรณ์ต้องไปเอาสายไฟจากตรงไหนครับ ลองดูที่กล่อง ECU ก็ไม่เห้นมี pin เกี่ยวกับระะบบ o/d หรือ ect เลย กล่องเป็นแบบสติ๊กเกอร์สีดำ ปลั๊ก 26P-16P-12P ครับ